Чтобы компенсировать собственный вес конструкции и зимней снеговой нагрузки (которая, кстати сказать, тоже не маленькая) было принято решение о дополнительном усилении несущих балок. Для этого в средней части пролёта снизу к несущим швеллерам перпендикулярно были приварены две пары отрезков швеллера ?12 длиной по 50 см. К каждому из них снизу к торцу были приварены отрезки тру6Ы диаметром 1 1/4".
Через эти трубки были пропущены длинные стальные прутки диаметром 22 мм. На противоположных концах прутков заранее была нарезана резьба М22, чтобы можно было осуществить их натяжение. Каждый из четырёх узлов, в которых затягивают гайки для натяжения прутков, был изготовлен из отрезков подходящей трубы прямоугольного сечения и приварен по месту ближе к краям швеллеров.
Прутки можно использовать не цельные, а составленные из отдельных кусков и сваренные друг с другом в накладку. Под гайки, с помощью которых натягиваются прутки, подложены широкие толстые шайбы. Регулируя натяжение прутков, устраняют прогиб несущих швеллеров под собственным весом и весом настила.
Если длина пролёта моста не превышает 10 м, то скорее всего таких ухищрений не потребуется. Если же длина моста, как в нашем случае, около 20 м или больше, дополнения, компенсирующие прогиб несущих балок, просто необходимы. Может быть, кому-то они покажутся излишними, однако надо помнить, что это обеспечивает безопасность людей. Поэтому лучше заранее перестраховаться, чем потом горевать.
Для сооружения сходней можно было бы применить такой же швеллер ?22, однако при длине сходней 3,5 м мы сочли, что это будет нерационально, К тому же эта часть моста находится уже над землёй, поэтому мы решили использовать в качестве несущих элементов дубовые балки (кругляк), обработанные 'пропиткой' Максимыча, предварительно сняв у них на одной стороне кант, чтобы настил лежал ровно.
Сделали мы это следующим образом. Сначала соорудили небольшую 'железную дорогу' из уголков и установили на ней на колесиках платформу с бензопилой. Затем сбоку на небольшом расстоянии от 'рельсов' уложили бревно, закрепив его временно скобами и выровняв по горизонту с помощью парных клиньев. 'Пройдя' бензопилой по 'горбушке', в результате получили идеально ровную плоскость (кант). Желательно при этом штатную цепь заменить цепью с углом заточки 10°, предназначенную для продольного пиления.
Обе подготовленные балки для сходней уложили на место, расположив их параллельно друг другу на расстоянии 1,5 м. Верхние концы прикрепили болтами М12 к крайнему поперечному швеллеру несущей рамы моста, а нижние - уложили прямо на землю, выровняв по уровню и закрепив вбитыми в землю толстыми дубовыми кольями.
На этом подготовительный этап можно было бы считать законченным и самое время приступить к приколачиванию досок настила. Когда много лет назад мы впервые строили этот мост, то так и сделали. И это было серьёзной ошибкой. А дело вот в чём. Пока дощатый настил новый - всё нормально. Но со временем он начинает ветшать и происходит это неравномерно. Доски, выпиленные из сердцевины бревна (а для настила в средней полосе подходит лишь осина) - менее прочные, чем доски, выпиленные из боковых его частей.

 

Вступить в СРО - ОРСКБ - НП СРО 'Объединение ОРСКБ'